Одежда славян IX-XIII вв. Пособие по реконструкции.

ЕЛЕНА ИЗЕРГИНА (ЛЕБЕДЬ)

Хочу подчеркнуть, что данная статья создана в помощь начинающим реконструкторам, у которых нет доступа к информации и которые, порой, просто не знают с чего начать. Основана она на книгах, без которых, на мой взгляд, не обойтись не только на начальном этапе, но и потом. Практически каждый тезис содержит ссылку на то или иное исследование специалистов, а также пояснения и дополнения, поэтому сноски являются важной частью данной работы и не стоит ими пренебрегать. Информация сверялась и проверялась. Кроме того, - работа продолжается, а пределов совершенству нет J.

Племенные различия.

    Прежде всего, говоря о славянах, следует определить, до какого периода существовали те или иные племенные имена. Первыми из летописей исчезают поляне (6452 (944) год), затем – древляне (6498 (990) год), новгородские словене (6526 (1018) год), кривичи (6635 (1127) год), дреговичи (6657 (1149) год), радимичи (6677 (1169) год), северяне (6691 (1183) год) и последними – вятичи (6705 (1197) год). ^[1] Постепенно территории этих племён входят в разрастающееся русское государство. После этого, говорить о реконструкции какого-то определённого племени не совсем верно, в первую очередь следует говорить о какой-либо конкретной территории.
ВЯТИЧИ ^[2] – восточнославянское племя, локализуемое «Повестью временных лет» на р. Ока. По курганным материалам XI-XII вв. ареал вятичей очерчивается бассейном этой реки до впадения в неё Прони. Этнографическим признаком этого племени служат семилопастные височные кольца.
ДРЕВЛЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, по «Повести временных лет», между полянами и дреговичами. Ареал курганов, определяемых исследователями как древлянские, занимает междуречье Горыни, Припяти и Тетерева. Большая часть исследованных захоронений не сопровождалась инвентарём. Чаще других встречаются перстнеобразные височные кольца.
ДРЕГОВИЧИ - восточнославянское племя, обитавшее, согласно «Повести временных лет», между реками Припять и Западная Двина. По курганным материалам ареал дреговичей ограничен исследователями на севере верховьями р. Неман и средним течением р. Березины. Наиболее часто встречающимся типом женских височных украшений являются перстнеобразные кольца. Этнографическим признаком дреговичей в курганном инвентаре служат крупные металлические бусы, покрытые зернью.
КРИВИЧИ - восточнославянское племя, обитавшее, согласно «Повести временных лет», в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. Летописец не относит кривичей ни к «словенам», пришедшим с юга, ни к «иным языкам». По мнению ряда исследователей, нечёткость летописного определения находит параллель в облике культур смоленско-полоцких и новгородско-псковских длинных курганов; генезис последних связывается с ранней (VI в.) волной проникновения праславян на север Восточной Европы и их смешением с местным населением, финно-уграми и балтами. Высказаны также предположения о расширении ареала кривичей в VI-IX вв. на Псковщину. Этнографическим признаком кривичей служат браслетообразные завязанные височные кольца, распространённые преимущественно в смоленско-полоцком регионе.
ПОЛЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, по «Повести временных лет», в Киевском Поднепровье. Ареал курганов, которые считаются полянскими, полосой охватывает бассейн обоих берегов Днепра между Росью и Сожей. Наиболее распространённым типом женских височных украшений у полян являлись перстнеобразные кольца. В целом обряд погребения и инвентарь курганов полян очень близки таковым волынян, древлян и дреговичей, что объясняется общим происхождением этих восточнославянских группировок от племени дулебов.
РАДИМИЧИ - восточнославянское племя, расселявшееся, согласно «Повести временных лет», по р. Сож. Этнографическим признаком радимичей в курганном инвентаре являются семилучевые височные кольца, ареал которых в Восточной Европе практически не выходит за пределы бассейна р. Сож.
СЕВЕРЯНЕ - восточнославянское племя, расселявшееся, согласно «Повести временных лет», по Десне, Сейму и Суле. Курганные материалы XI-XII вв. позволили Б.А. Рыбакову провести западную границу ареала северян по верховьям последней реки. Инвентарь захоронений XI-XII вв. скуден. Этнографическим признаком северян в курганных древностях этого времени служат спиральные височные кольца.
СЛОВЕНЕ НОВГОРОДСКИЕ - восточнославянское племя, центром расселения которого было Приильменье. По ПВЛ, словене пришли на север с Дуная, «седоша около езера Илмеря» и создали своё княжение. В противовес летописной версии некоторые лингвисты и археологи придерживаются гипотезы о происхождении словен из Польского Поморья. Этнографическим признаком словен в археологических материалах традиционно считаются ромбо- и овальнощитковые височные кольца.

Материалы.

     Материи домотканые: грубое сукно, холст (горожане). Лён был либо белый, либо небелёный, а шерсть ^[3] была достаточно разнообразных цветов: натуральные цвета (белый, коричневый, чёрный), красный, зелёный, жёлтый, чёрный, а также могла быть клетчатой или полосатой. Остальные материи (тонкое шерстяное сукно, шёлк ^[4], тяжелая золотая парча и аксамит (золотая или серебряная ткань с разводами) ^[5] , златотканые ленты, различные лёгкие и прозрачные ткани ^[6]) ^[7] были привозными. ^[8] Экспорт тканей в IX-XI вв. в основном шёл из Византии, Трапезунда, а также из греческого Херсонеса в Крыму, много тканей привозили непосредственно из Азии по торговому пути, шедшему по Хвалынскому (Каспийскому) морю и Волге. ^[9] Конопля упоминается в исторических памятниках наряду со льном только с XI в. ^[10] Ткани IX-X вв. определённо изготовлены на вертикальном ткацком стане, о чём свидетельствует так называемая третья, или начальная, кромка, вытканная на четырёх дощечках с четырьмя отверстиями, характерная только для вертикального стана. ^[11]      Не следует забывать, что существует региональная специфика. Например, у вятичей преобладали полушерстяные и шерстяные клетчатые ткани (пестрядь) с различным рисунком клетки, у кривичей же – ткани саржевого переплетения, сукно и войлок. В то же время общее у них то, что под шерстяной тканью найдены остатки тонких тканей полотняного переплетения. ^[12]      Обувь изготавливали из древесной коры, лыка (лапти) ^[13] , кожи сыромятной и дублёной (юфть ^[14] – толстая, опойка – более тонкая). ^[15] При раскопках культурного слоя XI-XIII вв. в Полоцке получен многообразный и качественный материал по технике обработки и шитью кожаных изделий. ^[16] Почти все образцы имели естественный рисунок (мерею) на лицевой поверхности; в единичных случаях обнаружена нарезка искусственной мереи в виде чешуек рыбы, а также – украшенный тиснёным орнаментом кошелёк. Сырьём для кож служили шкуры крупного и реже мелкого рогатого скота, причём подошвы выкраивались из более толстого и прочного материала спинной части; средняя толщина образцов – 1-3 мм. Сопротивляемость разрыву самой большой оказалась у башмака из слоя XI в. Данные анализов свидетельствуют, что во всех случаях дубление кож было чисто растительное ^[17]. Часто кожа с лицевой стороны окрашена в чёрный, иногда красный цвет. Меха: овчина, куница ^[18], белка, горностай, ^[19] соболь, лисица, выдра, бобёр. При изготовлении одежды меха использовались для подшивки, или отделки. ^[20]

Источники.

     Целых предметов одежды IX-XIII вв. до нашего времени не сохранилось, и основным источником служат остатки одежды и украшения, находимые при раскопках древнерусских поселений и погребений. ^[21] При этом данных по IX-X вв. чрезвычайно мало. Кроме археологических данных об одежде восточных славян этого периода наиболее полное представление дают несколько изобразительных источников. ^[22]
1.    Codex Gertrudianus (Кодекс Гертруды) – псалтырь XI в. трирского архиепископа Эгберта, с изображением князя Ярополка, его жены Ирины и матери Гертруды. ^[23]
2.    «Изборник» Святослава (1073 г.), с миниатюрой, изображающей княжескую семью.
3.    Из миниатюр, изображающих целые фигуры в чешском костюме языческого периода, наиболее правильные - в легенде о св. Вацлаве в Вольфенбюттельском кодексе (кон. X - нач. XI вв.)
4.    Среди византийских рукописей большой интерес представляет изображение болгар, изъявляющих покорность императору Василию II Болгаробойце (975-1025 гг.), на миниатюре греческого псалтыря нач. XI в. и изображение болгар в менологии того же императора в одеждах славянского типа.

Предметы одежды.

1.   ВРЕТИЩЕ – грубая ткань, рогожа, мешковина. ^[24]
2.   РУБ – кусок ткани, комплект простонародной одежды (рубаха и узкие порты). ^[25] Вид грубой конопляной или льняной рубашки длиной до колен, весьма просторного покроя, с воротом и рукавами. ^[26] Рис.1.
3.   РУБАХА, СОРОЧИЦА – главный (иногда единственный) предмет одежды из полотна, тонкой шерсти, шёлковых материй. По покрою – туникообразная (из одного полотнища), клинообразные вставки расширяют подол, ромбические ластовицы в области подмышек; рукава – узкие, длинные; вырез ворота – круглый, или четырёхугольный, а разрез на нём либо «прямой» (посередине груди), либо, реже, «косой» (на левой или правой стороне груди). ^[27] Существуют также иные варианты архаичного кроя. Рис.2.
А) МУЖСКАЯ – до колен (иногда ниже); носили навыпуск, подпоясывая узким ремнём (с металлическими пряжкой и бляшками) или тканым шнурком (возможно, с кистями); ворот, подол, края рукавов украшались вышивкой. ^[28]
Б) ЖЕНСКАЯ – до ступней (до полу – отсюда «подол»), но могла быть и до икр; рукава собирались в складки у запястья и сдерживались обручами (браслетами) из бронзы; пояс в виде шнура с кистями, или шерстяной вязаный; ворот, подол, края рукавов – обильная вышивка, или аппликация из другой ткани. ^[29]
4.   СРАКА, СРАЧИЦА – короткая лёгкая свободная туника, украшенная роскошной каймой и застёгивающаяся у шеи или на плече; упоминается в источниках чаще всего в XI в. ^[30]
5.   СУКНЯ, СУКНО, СУКЬМАНЬ – более грубая туника, изготовленная из сукна; верхняя одежда. ^[31]
6.   ПОРТЫ, ГАЧИ – неширокие, из прямых полотнищ, в шагу – ластовица, пояс широкий, без разреза, на вздержке – гашнике, завязывающейся вокруг талии; ниже колен, но не достигали щиколоток; заправлялись в голенища сапог или онучи /ноговицы/ + «КОПЫТЬЦЕ» (шерстяные носки ^[32]). ^[33] Рис.3.
7.   ПОНЁВА (название получила в XVI в.) ^[34] – несшитый кусок клетчатой шерстяной или полушерстяной ткани, который носили на вздержке, завязанной так, что края расходились спереди (для того, чтобы был виден подол); по имеющимся археологическим данным ^[35] вятичи предпочитали синюю клетку, а радимичи – красную ^[36]; известные экземпляры из Новгорода представляют собой ажурные ткани полотняного переплетения (клетка 1,8 - 2 см образована фактурой ткани), московская находка имеет жёлто-зелёную клетку на красном фоне.
8.   СВИТА – по письменным сообщениям, верхняя одежда из толстой шерстяной ткани с длинными рукавами (как мужская, так и женская); длинная (до икр), плотно облегала стан, имела отложной воротник и обшлага (иногда), полы её могли быть украшены вышивкой. ^[37] На территории бывшего Окольного города Витебска в слое XII-XIII вв. найден большой фрагмент тёплой мужской одежды, который был отождествлён со свитой. Длина сохранившейся части стана одежды - 1,1 м. Одежда имела туникообразный крой и была сшита из двух полотнищ (шириной 40 см) шерстяной ткани полотняного переплетения (шерсть неокрашенная; нити основы – двухцветные (белые и тёмно-коричневые), утка – однотонные, вследствие этого вытканный рисунок имеет вид трех продольных белых полос - широкой средней и двух узких боковых). Соединительные швы, выполненные такой же шерстяной нитью, из какой и сама ткань, проходят посередине спины и груди. Глубина не сшитого разреза для головы достигает 20 см. Судя по этому фрагменту, древнерусская свита имела туникообразный крой, длинные рукава и была распашной. Одевалась она через голову, в связи с чем на груди имела глубокий, до пояса, разрез, который застегивался на большие костяные пуговицы или металлическую застежку. ^[38]
9.   ЖУПАНЪ, КАБАТЪ – длиннополая верхняя одежда, застёгивавшаяся на ряд пуговиц или петлиц, с опущенным или стоячим воротником, стянутая поясом. Скорее всего, чужеземная одежда; княжеская, или богатых людей. ^[39]
10.   КОЖУХ – из кожи животного мехом внутрь, преимущественно из овчины. ^[40]
11.   ВОТОЛА (изготавливали первоначально из толстой льняной или посконной ткани) – безрукавный плащ, накидывавшийся на плечи поверх одежды типа свиты; застёгивалась у шеи и свисала до колен или икр; возможно, имела капюшон; у крестьян завязывалась шнурком. ^[41]
12.   КРЗНО, КЪРЗНО ^[42] - роскошная меховая накидка; закреплялся на плече фибулой или пуговицей (ГОМБЪ, ПУГЫ, ПУГВА). ^[43]
13. РУКАВИЦЫ – шились из целого куска овчины, сложенного вдвое мехом внутрь (Старая Ладога, VIII-IX вв.). [44] Рис.18. Другой вариант рукавицы шился выворотным швом из двух кусков кожи, палец делался составным (Полоцк, 1 половина XIII в.). [45] Рис.26.     Вышивка.        Вышивка на одежде, помимо чисто эстетических функций имела также охранительные, она рассматривалась как оберег; поэтому и дома ходили в рубахах, у которых были вышиты ворот, подол, обшлага рукавов. [46]      У славян основным цветом вышивки был красный. Красный цвет не только «красивый», но и цвет магический, обережный; остатки подобных верований можно легко найти в ритуалах крестьян XIX в. Д.К. Зеленин объясняет значение красного цвета, как оберега, тем, что красный цвет символизирует огонь. [47] Для окантовки узора служил чёрный цвет. Вышивка делалась шерстью и шёлком-сырцом, окрашенными мареной (красный – от почти алого в шёлке до коричнево-буро-красного в шерсти), ольховой корой и окисью железа из болотной руды (чёрный для шерсти). [48] В качестве основных элементов орнамента можно назвать символы-обереги: засеянное поле, солнце, вода, «деревья-цветы» (символы плодородия как мужского, так и женского); а также самые простые геометрические орнаменты, например, полоса зубцов, либо треугольников. [49]      Богатые люди также могли себе позволить вышивку золотной и серебряной нитью. Именно такая вышивка лучше всего сохранялась, и образцы её дошли до нас. Рис.4a. Рис.4b Рис.4c.      Около дер. Кнутихи на р. Уводь в пяти погребениях найдены остатки шёлковой отделки воротников рубах, расшитых золотной нитью. На полоске импортной ткани полотняного переплетения вышита гирлянда из S-видных вьюнов, в круги которых помещены четырёхконечные кресты. [50]   Головной убор (убрусь).        Древнерусские женские головные уборы делятся на 3 типа. [51]     ТИП I. Платкообразные и полотенчатые – ПЛАТ, ПОКРОВ, ПОВОЙ. Рис.14.       NB: Замужние женщины носили платки полностью покрывающие волосы. [52]     1. Шерстяные и полушерстяные. [53] Известны платки, расшитые бисером, бляшками, трапецевидными подвесками (Московская, Смоленская, Вологодская области), кроме того, в северо-западных районах Руси нередко находят ВИЛЛАЙНЕ.    2. Из пасконных нитей. В захоронении начала XI в. (Гомельская область) головной убор был украшен над челом полосой бляшек из оловянисто-свинцового сплава ромбической формы. В погребении конца XII в. (Минск) сохранилась белая лёгкая ткань полотняного переплетения (рядина) под ОЧЕЛЬЕМ, украшенным прямоугольным куском шёлковой ткани с вышивкой.    3. Шёлковые. [54]     ТИП II. Сложные головные уборы из множества деталей (составные и шитые). [55] Рис.15.     ТИП III. Головные уборы ленточной конструкции. Рис.16. Рис.17.      Серебряные пластины с завитками на конце – налобные венчики – и орнаментированные пластины, воспроизводящие форму человеческого уха, – наушники. [56]      ВЕНЧИК – полоса из металла, ткани с вышивкой нитью или из стеклянных бус. [57]       NB: Этот тип мог комбинироваться как с первым, так и со вторым типом головных уборов. [58]      Мужской головной убор славян IX в. – шапка языческого времени – известен только по скульптурным изображением на идолах и представляет собой полусферическую шапку с околышем. [59] Рис.5. Среди археологических находок более позднего времени есть валяная темно-серая шапка из г. Орешка и плетёная из сосновых корней летняя круглая шляпа с плоской тульей и довольно большими полями из Новгорода. [60]   Пояс [61] .   Опираясь на данные археологии, этнографии, фольклора и письменных источников, можно выделить несколько функций пояса в Древней Руси:   1)     Утилитарная.Конечно же, прежде всего пояс во все времена служил для стягивания одежды. В Древней Руси мужчины подпоясывались кожаными, вязаными и ткаными поясами. Особое место в средневековье занимал наборный пояс, основное время бытования которого – домонгольский период. Пояс также служил своеобразным карманом – к нему подвешивались разнообразные мелкие вещицы, и портупеей. В России пояса для мечей имели 4 конца – 2 для застёгивания пояса, к которому подвешивался меч, и 2 для подвешивания налучи или колчана.   2)     Обрядовая.Эта функция пояса связана, в основном, с применением иммитативной магии (приёмы и действия основаны на законе подобия: подобное производит подобное, или следствие похоже на причину) – пояс, например, подобен верёвке, которая является магическим знаком обладания. Основная часть обрядовых действий, в которых участвует пояс, основана на его функции завязывания. Нечистая сила ходит всегда неподпоясанная, а человеку без пояса ходить неприлично.   3)     Выражение этнического самосознания.Функция основана на представлении о том, что «правильные» соплеменники должны быть подпоясаны, а «неправильные» чужестранцы – нет, что, впрочем, не всегда соответствует реальному положению вещей.   4)     Социальная.Любой костюм всегда является отражением социального положения его владельца («встречают по одёжке»), однако разные элементы несут неодинаковую нагрузку. В княжеском уборе пояс занимает третье место после барм и шапки, часто отец «благословляет» поясом сыновей. Широко известны также сообщения 1331 г. немецких послов в Новгороде о «300 золотых поясах», составляющих вече (владельцы городских усадеб, представители старой новгородской аристократии). О наборных поясах в Древней Руси речь пойдёт ниже.   Реконструкция древнерусского наборного пояса осложняется тем, что металлические накладки на разные категории предметов морфологически близки, кроме того, некоторые детали ременного набора полифункциональны. Единственным основанием для достоверного восстановления облика древнерусского наборного пояса могут быть трупоположения, где пояса сохранились in-situ. Тем не менее, учитывая все оговорки, можно выделить несколько типов таких поясов, различающихся по количеству металлических деталей.   Тип I – «Бытовой» (утилитарный) – он украшен лишь пряжкой (или пряжкой и кольцами, соединяющими отдельные части ремня); выявлена его связь с топором, бытовым ножом и ключом. Распространённость: 45% в Ярославском Поволжье, абсолютное преобладание на Ижорском плато (сельские кладбища).   Тип II – состоит из пряжки и поясного наконечника. Распространённость: 4% в Ярославском Поволжье, 5% в Гнёздово, 1% на Ижорском плато, наиболее часто встречающийся тип в Бирке.   Тип III – наборный пояс – его характерной особенностью является наличие бляшек; пряжка, наконечник и другие детали могут присутствовать или нет. Обнаружена связь этого типа пояса с торговым инвентарём, а в Х в. купец и воин часто выступали в одном лице; часто встречается в парных погребениях, что также можно считать показателем социального положения. В ряде случаев такой пояс, мода на который пришла на территорию Руси с востока, оказывается связанным с «восточным» покроем одежды (длинная облегающая куртка/ «кафтан»). Распространённость: 51% в Ярославском Поволжье, 68% в Гнёздово, 17% на Ижорском плато, 15% в Бирке.   Основная масса находок деталей наборных поясов сосредоточена в «дружинных» курганах конца IX – начала XI в. (Гнёздово, Ярославское Поволжье, курганы Чернигова, Киева, Шестовицы, Владимирские курганы). Такие пояса были одним из самых ярких проявлений интернациональной дружинной «моды». Стремление дружины к восприятию социально-значимых элементов других культур и её полиэтничность определили разнообразие видов и гибридность облика поддающихся реконструкции наборных поясов. Можно утверждать, что определяющим стереотипом для изготовления наборных поясов на древнерусской территории были пояса венгерского типа со свободно свисающим концом. В связи с христианизацией и изменением обряда роль наборного пояса в дружинной среде снижается с течением времени, и он выходит на периферию древнерусского государства, где не только сохраняется языческий обряд, но и имеется традиция украшения поясов в мужском и женском костюме.В качестве примеров приведём пару реконструкций из наиболее богатого находками ременной гарнитуры памятника – Гнёздово (45 комплексов). В кургане Ц-160 был найден великолепный наборный пояс; судя по расположению остатков ремня, он опоясывал туловище, а один конец свисал вниз. Длина кожаного ремня – около 168 см, ширина – 1,7-2 см. Пояс украшен 66 бляшками трёх видов: на свободном конце и на части, прилегающей к нему, укреплены 34 сердцевидные, удлинённые бляшки с фигурным краем и геометрическим орнаментом; на остальной части ремня – широкие сердцевидные бляшки, укреплённые острым концом вверх, из них 29 украшены трилистником, а 3 с элементами геометрического орнамента; две из 3-х бляшек с геометрическим орнаментом примыкают к узким сердцевидным, «открывая» ряд широких бляшек, а последняя «разрывает» череду накладок с трилистником ближе к концу пояса, завершающемуся пряжкой. Рис.19. Рис.20. Свисающая часть пояса оканчивается ременным наконечником с растительным орнаментом (Рис.20.-5). Пряжка расположена не по центру, а ближе к правому боку. Отдельный небольшой фрагмент узкого ремешка (ширина около 1 см) расположен у задней части пояса, ближе к левой стороне, он украшен небольшой бляшкой (Рис.20.-7) и миниатюрным поясным наконечником (Рис.20.-6) – это остатки дополнительного внутреннего ремешка, застёгивающего пояс. Основание ремешка-застёжки украшено двумя широкими сердцевидными бляшками, аналогичными украшавшим пояс, остальная его часть покрыта маленькими бляшками, как и на дополнительном внутреннем ремешке пояса.Ещё один интересный наборный пояс найден в кургане Ц-191. Кожаная основа не сохранилась, однако металлические детали лежали непотревоженными. Рис.21. В состав пояса входят: 10 сердцевидных широких бляшек, 18 сердцевидных узких, которые украшены трилистником, 5 ременных наконечников с фигурным краем и двумя округлыми вдавлениями вдоль продольной оси, ременной наконечник со стилизованным растительным орнаментом, 3 кольца, 3 овальные в продольном сечении обоймочки и пряжка с неподвижным щитком. Рис.22.Некоторые материалы позволяют говорить о конструкции поясов XI-XII вв. Наборный пояс из Торопца (конец X – начало XI в.) [62] составом поясной гарнитуры напоминает пояс из кургана Ц-191 Гнёздова, т.е. содержит пряжку (просвет рамки – 1,6 см), наконечник (ширина – 1,1 см), бляшки и кольца, к которым с двух сторон примыкают обоймы для закрепления ремня. Наличие колец и обрамляющих их обойм в составе пояса позволяет предполагать, что «балтская» конструкция пояса оказалась достаточно плодотворной для территории Древней Руси и продолжала существовать и после Х в. Рис.23.Ещё два наборных пояса происходят из Смоленской области, из кургана 66 Харлапова (XI в.) и кургана 23 Ступенок-II (1 пол. XII в.). Они почти одинаковы по составу, их отличительной чертой является наличие большой прямоугольной бляшки с рамкой внизу, которая могла быть использована для подвешивания мелких предметов (Рис.24.-1), и оригинальной обоймы, напоминающей по форме перстень, но имеющей на наружной поверхности задней стороны 4 штифта для прикрепления к ремню, которая могла служить для продевания конца ремня (Рис.24.-4). В Харлапове в состав поясной гарнитуры также входят два кольца и две пряжки, наличие которых позволяет предположить, что погребённый имел ещё и бытовой пояс; «парадный» пояс был украшен бляшками лишь частично (4 шт.), видимо, спереди. В Ступенках пояс лишь один – парадный, украшенный шестью бляшками. Рис.24.     Обувь. Рис.6.   Детали обуви скреплялись навощенными льняными нитками, швы двухниточные – выворотные, тачные, изредка потайные. Вся шитая обувь, найденная при раскопках в Полоцке, мягкая, выворотная. Чаще всего полоцкие сапожники наносили двухниточный шов по краю подошвы и верха обуви. [63] Колодки-правила применялись для распрямления на них выворотной обуви и тщательного её околачивания.   1.   ПОРШНИ – низкая, не выше щиколотки, обувь, представляющая собой прямоугольный (трапецевидный, овальный) кусок кожи со сшитыми попарно углами и продёрнутым по верхнему краю шнуром, реже встречаются ещё более простые образцы, которые просто стягивались на ноге; ажурные поршни – с прорезями на носке; прикреплялись к ноге длинными кожаными ПОВОРОЗАМИ [64] . Встречаются экземпляры, изготовленные из уже использованных кожаных изделий (форма выкройки – деталь использованного предмета, чаще всего туфель), а также сконструированные из нескольких фрагментов кожи. Скорее всего, эта группа обуви является продуктом непрофессионального (домашнего) производства. Следы  неоднократного поновления и ремонта свидетельствуют, что такая обувь использовалась, прежде всего, как повседневная. [65]   2.   ЛЫЧЪНИЦА, ЛЫЧАКЪ, ЛАПЪТЪ – обувь, плетёная из лыка липы, берёзы и других пород деревьев, которая крепилась с помощью длинных завязок – оборы, - пропущенных через борта и обматываемых вокруг ног; носилась поверх чулок, носков, ноговиц или обмоток. Наиболее архаичный вид обуви. [66]   3.   ЧЕРЕВЬЯ (БАШМАКИ [67] ) – мягкая обувь из дублёной коровьей или козьей кожи с отворотами (берцами) выше щиколотки, цельнокроеная или из 2-х кусков кожи для верха и подошвы (известны 2 варианта – со швом сбоку, или со швом сзади); крепились с помощью ремешка, пропущенного через ряды дырочек в области щиколотки; в XII-XIII в. часто украшались вышивкой [68] (швы «назад иголку»/«верёвочка» и «гусем» [69] ; среди 58 новгородских орнаментированных башмаков зафиксировано 3 технологических приёма нанесения орнамента: продержки, сквозной вышивки и нашивки; также встречается сочетание сквозной вышивки с нашивкой и продержки с нашивкой [70] ) в этом случае изнутри швом через край аккуратно пришивалась подкладка из ткани [71] . Рис.25. Выделяют 2 типа по конструктивным особенностям подошвы (1 – с удлинённой и чуть заострённой задней частью, 2 – с закруглённой задней частью нормальной длины). Многообразие форм позволяет предполагать, что форму подошвы определяли непосредственно контуры стопы конкретного человека (заказчика). [72] В Полоцке XI-XII вв. известен только этот вид обуви (12 экземпляров), при этом подошва имеет «хвостик», т.е. используется крой с треугольным вырезом на заднике. [73] Набор швов, использовавшийся при пошиве, достаточно типичен: детали верха соединяли тачным (реже – выворотным) швом; наиболее распространённый способ прикрепления подошвы – комбинированный шов, при котором кожа нижнего края верха протыкается насквозь, а кожа контура подошвы – со стороны обреза кожи (как при тачном шве); потайной шов применялся при обшивке края воротничка. [74]   4.   САПОГИ, ПОЛУСАПОЖКИ – мягкая, сшитая из нескольких слоёв тонкой кожи подошва; несколько заострённый или тупой носок; короткие, ниже колена, голенища; верхний край срезался косо, так, что спереди был выше, чем сзади; швы по обеим сторонам ноги. [75] Технология пошива и набор используемых швов достаточно стандартны. Все образцы, найденные в Старой Руссе, шились профессионально, аккуратно ремонтировались и никак не украшались. [76] В Полоцке кожевенно-сапожное ремесло также существовало как самостоятельная отрасль городского ремесла. [77]   5.   «ТУФЛИ» [78] – мягкая (толщина кожи не превышает 1,5 мм) [79] обувь ниже щиколотки, состоящая из 6-12 деталей; большая деталь являлась одновременно и верхом, и низом обуви и сшивалась вдоль стопы и сзади; подошва – дополнительная, укрепляющая конструкцию деталь из более грубого материала; при соединении деталей использовался шов «через край»; также следует отметить исключительную аккуратность сборки и пошива. В Новгороде встречаются во 2-й четверти XI – середине XII вв., находка с Рюрикова городища датируется рубежом XI-XII вв. Назначение этого вида обуви до сих пор не определено: конструкция специфична и неудобна для носки, а также схожа с «покойницкими» тапочками более позднего времени, но на находках присутствуют следы износа, что позволяет предположить использование обычными горожанами в быту обуви, не предназначенной для повседневной носки. [80]            NB: жёсткой подошвы до XIV в. не прослеживается!!!   Украшения. Рис.7.  

1. Височные кольца подвешивались на лентах, или ремешках к головному убору, вплетались в волосы, могли использоваться как серьги [81] , изготавливались из серебра, бронзы, меди; именно по височным кольцам можно было отличить женщин разных племён.

     А) проволочные: с 1-2 завитками, S-образные [82] - северяне (по 2-4 с каждой стороны головы) [83] , дулебские племена, смоленско-полоцкие кривичи (браслетообразные завязанные височные кольца); Рис.8.     Б) щитковые (проволока раскована местами в пластинки) – словене ильменские (ромбо-щитковые, овальнощитковые, часто подвешенные к серебряному или бронзовому тонкопластинчатому головному венчику) [84] ;     В) лучевые и лопастные (литые, состоящие из полукольца-дужки и пластинчатой фигурной части) – радимичи, вятичи (самыми ранними были семилопастные кольца с округло-расширенными лопастями, лишёнными орнаментации (XI-нач.XII вв.); лопасти колец XII-XIII вв. приобретают секирообразные очертания, появляются боковые колечки, щитки орнаментируются сначала заштрихованной полосой в один, а затем в два ряда) [85] ;     Г) бусинные (из проволочного кольца с нанизанными на них бусинами): однобусинные, трёхбусинные, многобусинные - дреговичи. Рис.9.  

2. ШЕЙНЫЕ УКРАШЕНИЯ

       Вятичи – гривны нескольких типов и ожерелья из большого числа бус, разнообразных по форме и окраске; очень распространено было чередование хрустальных шарообразных бусин с сердоликовыми бипирамидальными; [86] на территории изредка встречаются раковины-каури. [87] Рис.10a. Рис.10b.      Радимичи – в составе ожерелий обычны стеклянные бусы различной окраски, а также позолоченные и посеребрённые, нередки монетовидные привески, лунницы, бубенчики и сердоликовые бусы; среди нагрудных привесок выделяются собственно радимичские: гроздевидные, биэллипсоидные, петельчатые и язычковые; в гривнах заметно балтское влияние. [88] Рис.11.     Кривичи смоленско-полоцкие – довольно частыми находками являются ожерелья, составленные из бус, а иногда и металлических привесок; наиболее распространённые бусы – стеклянные позолоченные или посеребрённые бочкообразной или цилиндрической формы; привесками служили лунницы, круглые пластинчатые или ажурные подвески, бубенчики, изредка, просверленные клыки животных; наибольший интерес представляют подвески в виде пластинчатого конька, тело которого обычно украшено циркульным узором, поскольку на территории кривичей найдено свыше 80% подобных украшений. [89] Рис.12.     Словене ильменские – свойственны небогатые ожерелья, состоящие преимущественно из стеклянных и пастовых бус разных цветов; менее многочисленны сердоликовые (призматические и многогранные) и хрустальные (призматические, шарообразные и многогранные) бусы; среди привесок есть лунницы, бубенчики, монетообразные и ажурные. Рис.13.        2а. Ожерелья (древний славянский термин, означающий украшение на шее, иногда воротник – от слова ЖЕРЛО – «шея») [90] .     а) в северных регионах в языческий период - синие зонные стеклянные бусы, иногда добавляются зелёные бусы, изредка тёмно-синие бусы с белыми, жёлтыми и красными глазками [91]      б) металлические [92] , каменные, стеклянные бусы, иногда бронзовые бубенчики [93]      в) ожерелья состояли из ниток бисера, бус и какой-нибудь металлической привески [94]      Ожерелья, найденные в погребениях:        *171 зерно бисера жёлтого, чёрного и ярко-зелёного цвета        *11 зонных бус (одиночные, двойные, тройные) из синего, голубого и серого стекла и одна эллипсоидная со сплошной инкрустацией        *20 зонных бус бесцветного стекла и бронзовая замкнутая лунница        *3 зонных синих стеклянных бусины, 3 пастовых и круглая иконка-привеска с поясным изображением Христа Вседержителя        *посеребрённые зонные бусины ярко-зелёного цвета, бусинный бисер и серебряная иконка святого-воина        *46 бусин синего стекла и белой пасты и круглой иконки        2б. Гривны (ГРИВЬНА – в качестве названия мужского шейного украшения термин известен с XII в.) самые разнохарактерные (их носили также отроки-дружинники) [95] , встречаются с IX по XIII вв., возможно, в какой-то период были и денежными знаками [96] , изготавливались из серебра, биллона, меди, бронзы, железа.     А) дротовые – из круглого в сечении дрота, который в горячем состоянии перекручивали, отчего на его поверхности появлялась винтообразная нарезка; застёгивались на груди, застёжкой, имеющей форму петли и крючка, или петли и многогранной головки;     Б) проволочные – иногда на них нанизывали бусины, или подвешивали монеты-привески, или оплетали кружевом из тонких проволочек;     В) витые – из двух-трёх круглых в сечении проволок, свитых в жгут, иногда более сложные, т.е. состоящие из нескольких сдвоенных проволок, перевитых сканой нитью;     Г) пластинчатые – орнаментированные серповидные; из пластины, согнутой в трубку;     Д) плетёные.  

3. Обручья (с XII в. – украшение на руке) – преимущественно женское украшение, носившееся на запястье, реже – в области локтя, часто поверх длинного рукава.

     А) круглопроволочные (дротовые)     Б) витые     В) ложновитые     Г) кручёные     Д) плетёные     Е) литые
     Ж) полые
     З) массивные
     И) пластинчатые
     Й) створчатые [97]  

4. Перстни (ПЬРСТЕНЬ – известен с XI в. в значении украшения на пальце руки, иногда в значении перстня с печатью), кольца (КОЛЬЦЕ – встречается с XIII в., иногда означает ушное украшение) [98] . У вятичей наибольшее распространение получили решётчатые перстни. [99]

    Иллюстрации.   Рис.1. Рисунок. Выкройка рубахи.Рис.2.. Рисунок. Архаичные раскрои рубах.Рис.3. Рисунок. Выкройка портов.Рис.4a. Ткань шёлковая саржевого переплетения с вышивкой золотными и шёлковыми нитями (курган «Чёрная могила», X в.) и фрагмент воротника из гробницы у церкви Иоанна Богослова (Смоленск, конец XII – начало XIII вв.). [Фехнер М.В. Золотное шитьё Древней Руси.] Рис.4b. Фрагмент воротника из женского курганного захоронения дер. Кохины Смоленской области (XII в.) и стоячий воротник с золотным шитьём (Балахнинский район Горьковской области, XII в.). [Фехнер М.В. Золотное шитьё Древней Руси.] Рис.4c. Детали украшения одежды (составлена М.А. Сабуровой). [Археология. Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.]Рис.5. Фотография. Шапка. Реконструкция.Рис.6. Обувь (по материалам раскопок): а – лапоть; б, в – поршни; г, д, е – черевья; ж, з – сапоги. [Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IX-XIII вв.// Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.]Рис.7. Серебряные привески и лунницы X в. из Гнёздова (клад 1868 г.).Рис.8. Украшения северян XI-XII вв. из курганов близ с. Белгородка-Николаевка.Рис.9. Украшения дреговичей XI-XII вв. из курганов, раскопанных В.З. Завитиевичем в бассейне Березины и в окрестностях Мозыря.Рис.10a. Украшения вятичей XI-XIII вв. из курганов Аниськино, Меренище и Пузиково.Рис.10b. Украшения вятичей XII-XIII вв. из подмосковных курганов Бессониха и Пузиково.Рис.11. Украшения радимичей XI-XII вв. из курганов Козаричи и Лютково.Рис.12. Украшения кривичей XI в. из смоленских курганов Бочарово, Волочек и Колчино.Рис.13. Украшения словен новгородских XI-XIII вв. из курганов Беседа и Волковицы.Рис.14. Реконструкция женского убора северян. [Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.]Рис.15. Реконструкция женского убора радимичей. [Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.]Рис.16. Реконструкция женского убора вятичей. [Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.]Рис.17. Реконструкция женского убора словен. [Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.]Рис.18. Рукавица из Старой Ладоги (слой VIII-IX вв.). [Седов В.В. Одежда Восточных славян VI-IX вв.// Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.]Рис.19.. Наборный пояс из кургана Ц-160 Гнёздова. Реконструкция. [Мурашёва В.В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII) вв. М., 2000. С.72.]Рис.20.. Ременные украшения из кургана Ц-160 Гнёздова. [Мурашёва В.В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII) вв. М., 2000. С.73.]Рис.21.. Наборный пояс из кургана Ц-191 Гнёздова (план). [Мурашёва В.В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII) вв. М., 2000. С.75.]Рис.22.. Наборный пояс из кургана Ц-191 Гнёздова: а – ременные украшения; б – реконструкция. [Мурашёва В.В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII) вв. М., 2000. С.75.]Рис.23. Пояс из Торопца (по Д.И. Фонякову). [Мурашёва В.В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII) вв. М., 2000. С.76.]Рис.24. Ременные украшения из кургана 23 Ступенки-II. [Мурашёва В.В. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII) вв. М., 2000. С.76.]Рис.25. Схемы создания продержки и сквозной вышивки. [Соловьёв Д.И. Некоторые итоги изучения коллекции изделий из кожи Федоровских раскопов Новгорода// Новгород и Новгородская земля: История и археология. Великий Новгород, 2002. Вып. 16. С. 101-110.]Рис.26. Рукавица из Полоцка (слой 1 половины XIII в.). [Штыхов Г.В. Древний Полоцк IX-XIII вв. Минск, 1975. С. 78.]  

---